日本的和服和中國的唐裝有什麼區別?和服是唐代服裝演變而來的嗎
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綜觀日本上古時代的粗布服裝,窄袖斜襟與古代中國穿著十分相似。但是,真正有文字記載,將中國服飾引進日本,並將之制度化,應該是從奈良時代開始。
在日本奈良時代正值中國盛唐時期即公元8世紀,中國對日本經濟和文化生活的影響最爲重大,日本派出大批學者、僧侶到中國學習,這些遣唐使者把唐代文化藝術、律令制度都帶回了日本,這時,中國古代吳越地區的寬袖、疊襟式長衫流傳到了日本,成爲上流社會正式場合的禮服,特別是朝廷的正規制服。在此後的歷史變遷中,雖然和服不斷得改良,但是,萬變不離其宗,和服的基本要素始終沒有脫離吳服的定格。對於和服的傳入還有一種說法:奈良時代,中國唐代的服飾傳入日本,首先在貴族中流行,被稱爲唐風貴族服。
到平安時代(九世紀以後),由於受到當時國風影響,對唐風貴族服加以若干改造,衣服色彩開始多樣化,如袖子、胴體變長,衣服的幅度變寬。爲給人以美感,穿時緊緊貼在身上,有意識的顯示出人的線條美,在衣服上印上家紋,,古代日本按姓氏每家都有家紋,估計家紋數日超過二萬種,便服設計開始禮服化,是進入室町時代的特徵。
桃山時代(十六世紀中葉),人們開始講究不同場所穿著不同服式,於是出現了參加婚宴、茶會時穿的《訪問裝》和參加各種慶典、成人節、宴會、相親時穿的《留袖裝》。
江戶時代是日本服裝史上最繁盛時期,現今所看到的和禮時喜愛的服裝,和服及其飾物還成了佈置室內的裝飾品。服飾上的這種變化,日本人稱其爲國風化。從此這種服裝便固定爲日本的和服。
因而,和服必然與中國古代隋唐時代服飾間有一定的關係:
首先,是服飾的紋樣,隋唐時代的服飾紋樣“大部分都以花卉爲主,或是把花卉作爲陪襯,圖案規範、工整、連續、對稱,部分形象趨於寫實。”劉勰在《文心雕龍》一文中,論述到藝術創造活動中主客體的辯證關係,提倡一種“自然之趣”,認爲“自然美”比“雕琢美”更具高尚的形態美。以大自然爲對象的花卉寫真本身就是美麗的圖案,有着工藝的美與圖案的美的雙重語意,而且更具有生態中花卉的譯音。日本和服的造型與圖案面料的寫真,具有和服圖案特徵的櫻花,被如此誇張變形,也是“對生態的神韻的形象讚頌”。
其次,無論是在中國還是日本的古代,女子是禁止拋頭露面的。《札記•內側》規定“女子出門,必擁閉其面。”從中國魏晉時期的“面衣”,到隋唐時期的“幕羅”,再到唐高宗時期的“幃帽”,雖然形式在不斷的改變與革新,但是,作用全部都是爲了遮掩不被看見。而在日本女子則是基本足不出戶的,因而屏風就起到了遮掩的作用,這和日本沿襲的中國的封建禮教思想是分不開的,而且近乎到了嚴酷的程度。
第三,從唐代服飾的衣領上來看,從側面上反映了當時的思想開放,甚至出現了“坦領”,裏面不穿內衣,坦胸脯於外,唐詩中有“粉胸半掩疑暗雪”之句。雖然說唐人欣賞的重點在胸部的風韻,日本在同一時期的服飾出奇得相似,特別是領口的凹陷設計,爲的是顯露脖頸的肌膚細嫩、修長,直到以後的歌舞伎的服裝依然保留了這樣的風格。這牽涉到了日本人的獨特審美觀。
第四,先前奈良時期的服飾,依然傳承了唐衣的寬袍大袖,孟浩然《春情》詩: “坐時衣帶縈纖草,行即裙裾掃落梅。”《簪花仕女圖》中的仕女就是詩中所描繪的穿着。在日本除了受到中國的影響,還有一個重要原因就是宗教。 “寬”的容量是比較大的,服飾越寬那麼人的軀體就越抽象,這樣不僅僅隱藏了具體的軀體,也隱藏了人的性格。從視覺對深度的識別上來看,人的目光都集中在一個較小的區域,焦點以外的東西看起來就比較模糊了,所以寬大的衣服比較能夠吸引人的視覺焦點,是周圍的形象比較模糊,人的形象就高大起來7。
第五,唐代的妝面風格直接在日本流傳,從歌舞伎的形象中就可以很直觀的瞭解到,粉面,闊眉,小朱脣,面厴、斜紅,都在當時蔚然成風。不同的是對於發的處理,日本古典女性長髮梳理,使長髮與裝飾溶爲一體。如同在大自然中,樹木的枝幹,也有着天然的梳理一樣。樹枝垂掛如同梳理的長髮。日本婦女頭飾具體的任何一個裝飾配件以及飾物,都是有特別要求的,就像中國京劇人物中,無論是老旦,花旦等特定角色,頭飾都有特定的規範與做法,日本多以花爲主。
由此可見,中國服飾文化對日本服飾文化產生了深遠的影響,而今,和服已經成爲一種傳統的民族服飾,只有在盛大場合人們纔會穿着,無論現在如何去欣賞,她們無不給日本增添了色彩和氣氛。
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